Кирпичный пол в подвальном помещении. Пол над подвалом своими руками: советы по обустройству

Подвал не : если последний находится обязательно в стороне от дома, то подвал под ним или в непосредственной близости; чаще всего подвал как строительная конструкция является и основанием дома. Подвал обязательно заглублен ниже нормативной глубины промерзания грунта (НГП); погреб может быть и насыпным поверхностным. Пол подвала часто оказывается расположенным ниже уровня грунтовых вод (УГВ). Все это делает подвал и дом на нем особенно чувствительным к подвижкам грунта и действию грунтовых вод. Более того, подвал способен усугубить влияние обоих этих факторов. Все это делает постройку подвала едва не самой сложной и ответственной задачей всего цикла строительных работ. При постройке на заказ под ключ дом с подвалом обходится на 30-100% дороже такого же бесподвального. Тем не менее, подвал в доме дает массу удобств и выгод, а построить подвал своими руками и сэкономить большую сумму вполне возможно. Попробуем разобраться, как.

Что дает подвал?

Традиционное использование подвала как хранилища продуктов уже полезнее, чем погреба: микроклимат в нем стабильнее, проще регулируется, а вредителям попасть в подвал гораздо труднее, чем в погреб. Под мастерскую и др. подсобные помещения подвал также пригоднее: он электрифицируется, газифицируется и отапливается заодно с домом.

Особенно выгоден подвал в частном доме как центр сосредоточения систем жизнеобеспечения (СЖБ): все оборудование можно расположить безопасно, компактно и удобно для текущего ТО и ремонта, слева на рис. И это еще не все: котел или отопительная печь с водяным контуром, перенесенные в одном и том же доме из котельной (топочной) наверху в подвал, оказывается, начинают потреблять на 3-5% меньше топлива благодаря все тому же стабильному микроклимату подвала. Экономия за отопительный сезон в материальном выражении выходит вполне ощутимая.

Еще одно достоинство дома с подвалом в наших краях пока мало известно, но в странах Южной Европы спрос на дома с жилым подвалом (справа на рис.) стабильно превышает предложение. Дело тут в выживании, но не на случай войны или каких-то фантастических катаклизмов. Хватает и реальных: из-за глобального потепления Сахара еще долго будет «плеваться» раскаленным воздухом каждое лето. Надбавки, особые или «экологические» тарифы, пени и т.п. поборы за перерасход электричества и в странах, обеспеченных собственными энергоресурсами – мама, не горюй! Когда на дворе неделями и месяцами держится +(40-45), нормально жить невозможно, а счета за энергию на кондиционирование всего дома приходят такие, что… подумает лучше о демократических ценностях, они непреходящи. Переселение на лето в жилой подвал или снижает расходы на кондиционирование до приемлемых, или позволяет вовсе обойтись без него.

Гидроизоляция: начало

Подвал под домом только тогда будет благом, когда он сухой и не нарушает устойчивости всего строения. Оба эти фактора взаимосвязаны, т.к. дом с подвалом часто начинает крениться и/или оседать как раз вследствие нарушения подземного стока глубоко зарытой в грунт жесткой коробкой: естественной движение подземных вод нарушается, см. рис.:

Как следствие, меняются также подвижность и несущие свойства грунта. Известны случаи, когда дом с подвалом, построенный на сухом плотном суглинке, приходилось покидать – под него из-за влияния неправильно построенного подвала подползал плывун.

Пути проникновения почвенной влаги в подвал разнообразны, а 100% эффективных способов осушить замокший подвал нет. Подвальная сырость и весь дом сделает некомфортным и нездоровым. Но думать надо и о влиянии подвала на подземный сток. Единственное средство не допустить завязывания такого гордиева узла – правильная конструкция подвала и его надежная внешняя гидроизоляция. Выбор конструкции напрямую связан со свойствами конструкционного материала. Поэтому, чтобы правильно построить дом с подвалом, его разработку нужно вести в такой последовательности:

• Выбор конструкционного материала;
• Выбор силовых схем в плане и разрезе;
• Выбор способа и схемы гидроизоляции;
• Определение состава обустройства подвала;
• Выбор техники строительства.

Примечание: если подвал отмокает, но дом с ним все-таки стоит, то способы высушить подвал есть, см. далее. Для жилья и стационарной электрификации такой подвал не будет пригоден, сушку придется повторять раз в 3-5 лет, но как хранилище продуктов и/или место расположения энергонезависимых отопительных приборов послужит.

Материалы

Сделать подвал возможно из материалов, способных в конструкции выдерживать боковое давление грунта в 20 бар (2 кгс/кв. см или 20 тс/кв. м) и напор пластовых вод в 10 бар (1 кгс/кв. см или 10 тс/кв. м). Этим условиям соответствуют марка прочности от М200 и марка водостойкости от W10. Разумеется, чем больше запас по тому и другому параметру, тем надежнее будет подвал.

Самостоятельные застройщики обычно стоят подвалы железобетонными монолитными (поз. 1 на рис.), сборными из бетонных фундаментных блоков с монолитным цоколем (поз. 2), кирпичными (поз. 3), монолитными с кирпичным цоколем (поз. 4) или из шлакоблоков, поз. 5.

Вариант «кирпич по бетону» достаточно долговечен, если цоколь сложен из пережженного кирпича-железняка или клинкерного: лицевой наружный кирпич не предназначен нести весовую нагрузку от здания; срок его службы до 40 лет, а дом с подвалом строят на поколения. Красный рабочий кирпич в непосредственной близости от грунта в течение 25 лет начинает крошиться, а за 50-60 лет полностью теряет несущие свойства. Железняк и клинкер выстоят в цоколе столетия, но неэстетичны. В общем подвал на поз. 4 не вариант. Для красоты проще, надежнее да и дешевле было бы залить монолит и облицевать его по вкусу.

Пригодность тех или иных материалов для постройки подвала показана на рис.:

Как видим, их можно разбить на 3 группы:

1. Непригодные.
2. Условно пригодные на структурированных грунтах (плотная супесь, легкий суглинок), если УГВ не поднимается ближе 0,2 м к исподу пола подвала.
3. Пригодные.

I группа

Однозначные «двоечники» – пено- и газобетон, и малая их несущая способность здесь не самое главное. Допустим, естественный износ бетона 0,01 мм в год. Это ничтожная величина; в грунте он много больше. Минимальный слой бетона над арматурой 40 мм. Чтобы армирование начало массово обнажаться и тем самым сооружение потребовало капремонта, при отсутствии прочих разрушающих факторов должно пройти 4000 лет. Допустим еще, что перемычки между порами пено- и газобетона толстые, 1 мм; обычно они тоньше. При таком же износе за 25 лет материал потеряет 50% прочности (перемычки разрушаются с 2-х сторон) – капремонт невозможен, сооружение пришло в негодность. Еще через 10-15 лет оно начнет самопроизвольно разрушаться без возможности восстановления. По этой причине в Южной Европе (более всего в Испании) сейчас продаются «за сколько дадут» тысячи домов, построенных когда-то для сдачи в сезонную аренду. Вид у них еще шикарный, но срок их жизни кончается, и отреставрировать никак нельзя.

Сюда же относятся силикатный кирпич и керамзитобетон. Первый в грунте выкрашивается буквально на глазах, дорог и требует для работы с ним достаточно высоких навыков. Второй дешев, работать с ним проще, но, увы – насквозь промокает, а надежно изолировать его невозможно, нет таких способов и составов.

II группа

Из этой группы красный кирпич и плохой бетон для фундамента под домом лучше не применять: в грунте они выкрашиваются и ремонт часто оказывается невозможным. Клинкерный кирпич вполне надежен, долговечен до 150 лет и более, легко изолируется, но дорог. Пережженный кирпич-железняк немногим ему уступает и дешев, но регулярно в продажу не поступает, т.к. является производственным браком. Но подвал из шлакоблока благодаря его дешевизне и простоте работы с ним довольно распространенное явление, см. видео:

Видео: строительство “коробки” подвала из шлакоблока

Немаловажное достоинство шлакоблочного подвала – он легок и дом с ним дает нормальную осадку на довольно слабых грунтах с несущей способностью >0,7 кгс/кв. см. Построить подвал из шлакоблока возможно не только на сухом грунте. Он может быть вполне пригоден для хозяйственных целей, если почвенные воды стоят выше уровня пола подвала не более 6 мес. в году, а пластовый напор не превышает 10 бар; в большинстве случаев самостроя эти условия выполняются. Но, во-первых, меры по гидроизоляции стен подвала нужно начинать выполнять уже на этапе их возведения, неуклонно соблюдая все правила шлакоблочной кладки, см. ролик:

Видео:основы кладки шлакоблока

Во-вторых, гидроизоляцию нужно делать такую же, как для стен из кирпича или фундаментных блоков, но усиленную: и прокрасочную битумными составами, и оклеечную, см. далее. А вместо оклеечных материалов на текстильной основе использовать толь на целлюлозе (картоне). Забегая вперед, принцип действия изоляции на основе натурального битума такой: если спустя много лет разобрать изолированное им строение, изначального изолятора не обнаруживается и следа. Битум из него вдавлен в бетон, на котором образовалась водонепроницаемая корка. Поры шлакоблока много шире, чем в бетоне, и целлюлозные волокна из основы толя станут армирующим заполнением для битума в них.

Как изолировать шлакоблок

Как устроена гидроизоляция подвала из шлакоблока, показано на рис. справа. Поскольку никакой гарантии на уровень стояния грунтовых вод нет и быть не может, обратную засыпку грунтом лучше заменить глиняным замком (выделен цветом) с выносом наверху от 0,5 м за контур отмостки. Ее наличие вокруг дома, как и пятки с выносом от 0,4 м под фундаментной лентой – непременное условие надежности гидроизоляции шлакоблочного подвала.

Оклеечная (листовая) изоляция в данном случае накладывается в порядке, обратном общепринятому – сверху вниз. Работать так удобнее, пользуясь приспособлением в виде козелка с уложенной в него палкой или куском трубы, на которую надет рулон толя. Козелок ставят на ленту фундамента, а затем:

1. Прокрашивают участок стены на ширину рулона +(15-20) см жидкой битумной мастикой-праймом (первичной) на бензиновом разбавителе. Наносить мастику-прайм лучше широкой жесткой кистью, вдавливая в материал стены;
2. Промазывают тот же участок битумной мастикой на антраценовом масле – она более густая, липкая и медленнее сохнет, чем на бензине. Слой – 3-4 мм;
3. С рулона сматывают отрез толя до низу с небольшим запасом;
4. Прикатывают изолятор к обмазке, идя снизу вверх и выдавливая пузыри;
5. Отрез обрезают с некоторым запасом;
6. Козелок переставляют так, чтобы нахлест отрезов был 20-25 см;
7. Повторяют пп. 1-6 на новом участке стены с выносом 15-20 см за ширину полосы толя;
8. Стык листов прогревают газовой горелкой и прикатывают по п. 4;
9. Повторяют пп. 1-8, пока не дойдут до угла;
10. На углу прокрашивают и промазывают смежную стену, вынос толя за угол надрезают поперек вверху и внизу;
11. Крыло изолятора не сильно прогревают с внешней стороны и мягким заворачивают за угол;
12. Завертку прогревают и прикатывают по п. 4;
13. Повторяют рабочий цикл, пока не обойдут все строение;
14. Аналогичным способом накладывают 2-й слой оклеечной изоляции;
15. Наносят внешний страховочный слой прокрасочной изоляции из той же мастики;
16. Производят обратную засыпку грунта или ставят глиняный замок.

Новичку вся эта процедура покажется очень трудоемкой, но любая надежная противонапорная изоляция делается ничуть не легче. Зато подвал из шлакоблока обойдется в 1,5-2,5 раза дешевле бетонного или кирпичного.

Заодно о кирпиче

Описанная выше изоляция не обеспечивает 100% защиты кирпичного подвала от сырости – поры кирпича тоньше, чем шлакоблока, и битум в них вдавливается плохо. Стены кирпичного подвала лучше изолировать современными пенетрирующими материалами с эффектом глубокого проникновения (см. далее). Типовая схема изоляции ими кирпичной стены дана на рис.:

Штукатурить стену по сетке под изоляцию обязательно: пенетраты надежно заполняют трещины до 0,4 мм, а в кирпичной стене могут образоваться более широкие. Роль глиняного замка, не пускающего капиллярную влагу в шов бетон-кирпич, играют пробки из Пенекрита в штробе 25х50 мм и Пенекрита с Пенетроном в шпурах бетонной пятки. Недостаток данной схемы – пенетраты не вечны, как природный битум; спустя 10-30 лет изоляцию придется заменять.

Ремонт отсыревшего бетонного подвала составами глубокого проникновения

Примечание 2: если ранее сухой бетонный подвал начал отсыревать капелью по стенам и полу (изменился подземный сток), Пенекритом с Пенетроном его можно отремонтировать лет на 5-20, см. рис. справа. Штроба – 25Х25 мм. По изоляции штукатурят влагостойкой штукатуркой в 2 слоя по 15-20 мм с армирующей сеткой (см. выше), чтобы избежать вспучивания изолирующего слоя капиллярным напором. Работы производятся в самое сухое время года. Подвал предварительно просушивается, см. далее, а непосредственно перед нанесением изоляции дважды смачивается широкой мягкой кистью.

III группа

В материалах III группы с большим отрывом стоит высокопрочный влагостойкий бетон. Только из него можно построить сухой подвал на обводненном грунте, не занимаясь такой сложной и технически не всегда выполнимой штукой, как дренаж участка. Достаточно наложить недорогую (и очень долговечную) битумную изоляцию, см.след. рис., и подвал не отсыреет поколения жильцов, как бы ни «гуляли» грунтовые воды.

Большой минус бетонного подвала – авралы на заливке и техперерывы для набора прочности монолитом; строясь своими силами, за сезон можно просто не успеть. Кроме того, бетон М400 W>10 недешев, и бетоновоз не приедет точно к назначенному вами времени. Скорее всего, его назначат вам, да еще и ждать придется.

Выход – строительство подвала из готовых фундаментных блоков. В воду для кладочного раствора добавляется 2-3% по объему жидкого стекла. Лучше покупать готовые блоки, они уже М(400-600) W(20-3). Блок 200х200х400 ворочает один человек. Кладку тогда ведут в 2 блока с перевязкой швов и чередованием ложковых рядов с тычковыми, как стену в кирпич. Угловые «полублоки» не обкалывают и не обрезают – пусть торчат наполовину в грунт, все строение только устойчивее будет. Если же есть 2-3 крепких помощника и хотя бы тали, еще лучше приобрести блоки 400х400х800 – они с зубом и кладка будет очень прочной. В таком случае ее ведут в один блок с перевязкой швов по рядам.

Фундаментные блоки на ЖБК проходят пропаривание, что в домашних условиях неосуществимо. Но, да будет вам известно, что выдержка от 3 мес. блоков, набравших 25% прочности, в штабеле под пленкой вполне его заменяет. Ряды в штабеле нужно переложить деревяшками, чтобы между ними были зазоры в 20-30 мм; в жаркую сухую погоду штабель оборачивается влажной мешковиной. А высокопрочный бетон своими руками можно приготовить и ручным замесом, см. сюжет:

Видео: изготовление бетона вручную

Строительство подвала, особенно в существующем доме, вообще можно считать третьим делом, не терпящем поспешности. Тогда – первый год готовим не торопясь нужное количество блоков; следующим летом снова без аврала строим. Блоки можно отлить не типовые, себе по силам и с зубом – готовая кладка выдержит напор более 30 бар. А W? На производстве жидкое стекло подмешивают в бетонную массу в специальных аппаратах, чего дома опять же не сделаешь. Но застройщики-самостройщики успешно готовят влагостойкий бетон на W(10-15) с известным ремонтным составом Дегидролом, см. видео:

Видео: как сделать гидротехнический бетон

Примечание: самодельный гидробетон от проникновения капиллярной влаги не гарантирует, поэтому внешнюю противонапорную изоляцию нужно дополнить внутренней противокапиллярной из того же Дегидрола, см. рис.Также внутри весь подвал штукатурится бронирующей изоляцией из цементно-песчаной штукатурки, см. выше.

Силовые схемы

Схема гидроизоляции подвала привязывается к его общей силовой (несущей) схеме. Она же разрабатывается в зависимости от местных условий сначала в разрезе, а затем в плане.

Возможные силовые схемы самодельных подвалов в разрезе даны на рис.:

Подвал на плите строят на слабых однородных грунтах: большая опорная площадь дает низкое удельное давление на грунт и равномернее распределяет по нему весовую нагрузку. Фактически, все здание в таком случае стоит на глубоко зарытом плитном фундаменте. Вынос плиты по контуру нужен не менее толщины стен подвала (фундаментной ленты), иначе на краю плиты сосредоточатся весовые нагрузки, он со временем выкрошится, и весь дом пойдет проседать криво-косо. Также подвалы на слабых грунтах легче всплывают, см. далее; «боковой зацеп» этому противодействует. Плиту заливают с наступлением устойчивой теплой погоды, выдерживают до набора 50% прочности (не менее 20 суток) и строятся на ней из любого другого подходящего материала. Если сезонное стояние грунтовых вод возможно выше 0,6 м над уровнем подошвы (не пола!) подвала, плиту льют полуторной толщины (от 300 мм) с зубом на треть высоты, см. далее.

Подвал на ленте строят, наоборот, на плотных, хорошо несущих (от 1,7 кгс/кв. см), и, возможно, неоднородных грунтах: плита от валуна, пришедшегося при осадке ей на угол, опасно накренится; лента или продавит его вниз, или выдавит в сторону. На плотных однородных непучинистых или слабо пучинистых грунтах, если дом устоялся без нарушений не менее 3-5 лет, фундамент на ленте возможно построить в существующем доме. Типовая схема дана на рис. справа, но в каждом конкретном случае постройка ведется по индивидуальному проекту на основе исследований на месте.

Если же подвал на ленте строится заодно с домом, то авральные циклы бетонирования оказываются не привязаны друг к другу: заливку постоянного пола можно и даже нужно (см. далее) отложить на следующий год. В любом случае вынос пяты ленты в сторону должен быть не менее 0,6 м, чтобы «разогнать» нагрузки от силы сопротивления грунта оседающему зданию (показано красным пунктиром), иначе пол может быть просто выдавлен вверх.

Временный пол

Подвал на ленте желательно на год оставить без пола, если УГВ не поднимается выше 0,2 м под подошвой подвала, чтобы здание дало начальную осадку и постоянный пол точно не выперло. А пока можно настелить временный пол, как стелят полы по грунту.

Схемы устройства полов по грунту даны слева на рис.:

Поз. А применима, если почвенные воды не поднимаются выше 0,6 м до подошвы подвала; поз. Б – если доходят до 0,2 м ниже нее. В случае, когда хозяйственный подвал на ленте остается сухим более 3 лет, в нем часто стелят теплый грунтовый пол, справа на рис: так овощи и фрукты дольше хранятся и меньше портятся. Растительная продукция на хранении выделяет этилен, стимулирующий их дозревание; без этилена продукты «спят». Этилен немного тяжелее воздуха и обычной вентиляцией подвала (см. далее) полностью не удаляется; известно немало случаев отравления этиленом людей, долго находившихся в продуктовых подвалах. Грунт этилен, наоборот, жадно впитывает, нужно только закрома сделать вентилируемыми и на подставках от 15-20 см. Кроме того, домашний квас, наливки, вино, пиво, медовуха в подвале с грунтовым полом лучше дозревают и оказываются намного вкуснее.

Примечание: подвалы на плите и ленте пригодны для установки котельного оборудования и электрификации под жилье только спустя не менее 3 лет по окончании постройки всего дома, если за это время не было признаков отсыревания подвала и/или неравномерной осадки здания.

Подвал-кессон из влагостойкого бетона с наружной противонапорной изоляцией будет сухим на любом грунте, хоть бы плавал в воде – во время Второй мировой войны из железобетона строили даже морские суда. Кессонный подвал совместим также с любым зданием, см. ниже. Но его постройка – сплошной сложный аврал, см. далее. А на легких рыхлых сильно обводненных грунтах подвал-кессон может внезапно всплыть. Подвалы на плите и ленте дают знать о неблагополучии подземного стока отсыреванием несмотря ни на какую изоляцию – рабочие и кладочные швы рвутся – а кессон может буквально за неделю всплыть и завалиться на бок вместе с домом. Поэтому подвалы-кессоны не рекомендуется строить при наивысшем УГВ более 0,6 м над полом подвала, а вынос коробки нужно давать от 0,6 м на средних и плотных грунтах и от 0,8 м на легких.

Силовая схема подвала в плане увязывается уже не только с грунтом, но и с конструкцией здания. Ее возможные для самостроя варианты показаны на рис. ниже. Цокольный этаж (поз. 1) – единственный, позволяющий сразу же оборудовать в подвале котельную и узел разводки домовых коммуникаций (слева на рис. в начале); в таком случае он строится кессонным. Важно здесь то, что в котельной обязательно должно быть окно, а стены кессона и цоколь здания – единый монолит.

Неполный цокольный этаж строят реже – экономия на земляных работах с лихвой съедается избытком бетонных. Типичные оправданные случаи – тяжелый, сложный и дорогой в разработке грунт (поз. 1а) или же на тяжелой почве обнаруживается легкое рыхлое пятно, по размерам подходящее для подвала, поз. 1б. В этом случае, наоборот, никоим образом нельзя строить подвал-кессон или на плите, только на ленте! Кессон не рекомендуется и по поз. 1а, так что ждать несколько лет до переноса котельной в подвал или оборудования его под жилье придется.

Примечание: неполный цокольный этаж и цокольный полуэтаж – разные вещи. В цокольном полуэтаже возможно поставить наружную входную дверь, заглубленную в приямке не более чем на 3-4 ступеньки.

Еще реже строят подвалы, прилегающие к фундаменту существующего дома (поз. 2 на рис. выше) – велик риск начала новой неравномерной осадки здания. Если строят профи по проекту, то владелец и эксплуатант дают подписку, что ущерб от всех возможных последствий берут на себя. В существующем доме лучше строить «плавающий» подвал, отстоящий от ленты фундамента дома не менее чем на 1 м, поз. 3. Его силовая схема в разрезе возможна любая, однако придется потратиться на отдельное перекрытие подвала, между которым и перекрытием пола дома нужен свободный просвет от 0,3 м, т.е. и котлован под подвал нужно рыть глубже. Причина – разность в скорости и величине осадки 2-х вложенных одно в другое отдельных строений.

Обойтись меньшим общим объемом земляных и бетонных работ, а также общи перекрытием можно, построив связный подвал – связанный с фундаментом дома жесткими железобетонными перемычками шириной в ленту фундамента. Их заглубляют, как и ленту фундамента дома, но норме, на >0,6 м ниже нормативной глубины промерзания (НГП), а стены подвала – как нужно, чтобы в нем можно было ходить во весь рост (1,9-2,2 м + толщина пола + толщина подушки под пол). В результате разность удельных давлений на грунт фундамента дома и стен подвала оказывается величины, которую способны принять перемычки длиной до 1-1,5 м.

Т-образную схему (поз. 4) применяют на легких податливых однородных грунтах; Н-образную (поз. 5) на легких неоднородных и средних, а ячеистую (поз. 6) – на средних неоднородных и тяжелых однородных. В любом случае связный подвал строится только и только на ленте – на плите или кессон порвет перемычки и разрушит фундамент здания. Типичные ошибки при разработке схем связей фундамента и подвала таковы:

• Оставляются висячими смежные со связанными углы подвала (поз. 7).
• Схема связей делается несимметричной относительно обеих осей плана фундамента (поз. 8) или центрально-симметричной (поз. 9).
• Угол коробки подвала связывается с углом фундамента, поз. 10.

Последнее особенно опасно для целостности и устойчивости всего строения. В случае, как на поз. 10, надо бы или изменить планировку дома с подвалом до симметрии хотя бы по одной оси, поз. 11, или, лучше, не меняя плана, связать внутренние углы фундамента перемычкой, а подвал выполнить неполным цокольным этажом, поз. 12.

Гидроизоляция

В процессе разработки гидроизоляции подвала сначала выбирается ее схема применительно к данному строению в данных конкретных условиях, а затем подбираются подходящие материалы. Вода – коварная стихия и защититься от ее проникновения на десятилетия единичным препятствием невозможно. Типовым случаем в индивидуальном строительстве считается, когда на сезонном пике сухости УГВ опускается ниже подошвы пола подвала на 0,2 м и более, а на пике увлажнения поднимается до уровня гумусового слоя; самый плодородный слой почвы считается постоянно увлажненным, но сколько-нибудь существенного потока и напора влаги на строение не создающим.

В указанных условиях единственно надежной является наружная противонапорная гидроизоляция. Безнапорная только от поверхностного стока не гарантирует сухости подвала, т.к., во-первых, в дождливые годы напор поверхностных вод может стать значительным. Во-вторых, самый подземный сток под строением может измениться, см. выше. Внутренняя противокапиллярная изоляция и удерживающая ее бронирующая могут потребоваться при стабильном нижнем стоянии УГВ на уровне пола подвала и выше, см. далее.

Наружная гидроизоляция подвала осуществляется в общем 2-мя способами: отсечной (отсекающей), слева на рис., и отводной (отводящей), справа:

Если здание с подвалом стоит на проницаемом грунте (галька, гравий, хрящ, песок, супесь, рыхлый суглинок), то отсечная изоляция может быть выполнена без дренажа; в таком случае глиняный замок продолжают вниз до уровня –(0,25-0,3) м ниже подошвы подушки пола подвала. В этом ее большое достоинство – не нужна дорогая и трудоемкая дренажная система. Если же подвал построен из гидробетона, то стены снаружи штукатурят по изоляции цементно-песчаной штукатуркой и вместо глиняного замка производят обратную засыпку вынутым грунтом. Это второе достоинство отсечной изоляции – самокопаная глина на замок не годится, нужно покупать строительную, и много.

Недостатки отсечной изоляции, во-первых, большой объем земляных работ. Во-вторых, они не всегда технически выполнимы – выбрать котлован нужного профиля (см. далее) могут не позволить близлежащие строения. В-третьих, глина для влаги препятствие, но не глухая преграда. Она снижает поток и напор воды на стену, но не пресекает его полностью. Поэтому наружная изоляция нужна полноценная (прайм + обмазка + настил), а если подвал шлакоблочный или кирпичный, то усиленная, см. выше. В-четвертых, отсечная изоляция накладывается только целиком по крайней мере в пределах стены, т.к. стыки листов настила нужно проклеивать и прогревать, поэтому устроить ее на существующем доме весьма проблематично – откапывать любую из его стен полностью нельзя, не рискуя устойчивостью всего строения.

Отводная изоляция действует только совместно с дренажом: ее основа – мембрана с обратным капиллярным эффектом, собирающая влагу и отводящая ее в дренаж. Сама мембрана наклеивается на стену вместо листового настила отсечной изоляции и защищается от быстрого засорения грунтом геотекстилем. Главное достоинство отводной изоляции – минимальное или нулевое влияние на подземный сток под домом; отсечная изоляция даже с дренажом его меняет, поэтому рекомендуется изолировать мембраной подвалы домов на грунтах со сложной нестабильной гидрологией. Дополнительные, во-первых, котлован под отсечную изоляцию нужен шириной меньше выноса отмостки (практически достаточно 0,6-0,8 м, лишь бы работник мог в него втиснуться). Во-вторых, изолировать можно кусками шириной где-то в 1,5 полотнища мембраны. Поэтому подвалы существующих домом почти всегда удается изолировать только отводным способом.

Недостатки отводной гидроизоляции также весьма серьезны. Первый – еще больший объем и сложность земляных работ, только сопутствующих. Построить дренаж участка дело нешуточное, а найти место под поле сброса дренажного стока тоже возможно далеко не всегда. Второй – лучшие мембраны служат до 20 лет; чаще – 10-12 лет, а на сильно обводненных рыхлых грунтах по 3-7 лет. Если вы намерены изолировать подвал мембраной, будьте готовы с такой периодичностью обкапывать дом и менять ее.

Когда нужно внутри

Если УГВ более 3-х мес. в году стоит вровень с полом подвала или поднимается выше, наружная противонапорная гидроизоляция дополняется внутренней противокапиллярной. Бетон, не говоря уж и кирпиче, не сплошной монолит. Его микроструктура – мельчайшие зернышки цемента, похожие на морских ежей, иголки которых кристаллы силикатов. Этими «иголками» зерна цемента сцеплены между собой, а промежутки заполнены песком и, в гидробетоне, отвердевшим жидким стеклом (которое тоже силикат), а во влагостойком полимерными добавками. В том и другом случае микропоры остаются; полимер еще и разлагается за 3-15 лет, и под напором бетон чуть-чуть пропускает влагу. В плотине ГЭС незаметно, а в подвале – очень.

Варианты внутренней противокапиллярной гидроизоляции подвала показаны на рис; на поз. В и Г наружная изоляция условно не показана, но она нужна и тут. Изоляция шва на поз. В – не менее 4-х слоев рубероида, склеенных жидкой мастикой-праймом и прогретых горелкой. Изолировать шов тощим раствором нельзя – протечет. Толем или кровельной битумной изоляцией (гидробутил и др.) тоже нельзя – стена из передавит и выдавит. Стеклорубит и др. на основе стекловолокна вес стены, наоборот, недодавит – основа останется нераздавленной и по ней пойдет капиллярная влага, так что тоже нельзя. Напорная стенка на поз. Б – оштукатуривание по сетке цементно-песчаным раствором, см. выше.

Изолирующие материалы

Кровельные и стеновые гидроизоляторы для подвала не годятся – они не рассчитаны выдерживать давление почвы и напор пластовых вод. По способу применения и назначению материалы для гидроизоляции подвала делятся на:

• Первичные, или праймы, или пропиточные – жидкие мастики, наносимые на подготовленную поверхность (см. далее) для создания основы под покрытие другими материалами.
• Прокрасочные или обмазочные – более вязкие клейкие составы, применяемые или отдельно, или в качестве основы, держащей накладную листовую изоляцию, или, снова совместно с праймом, для противокапиллярной промазки внутри. В последнем случае по обмазке стены штукатурятся по сетке любой влагостойкой штукатуркой в один слой.
• Толстослойные мастики с цементным наполнителем – предназначены для нанесения покрытий толщиной до 20 мм только на стороны, обращенные к напору. Применяются вместо накладных материалов в случаях, когда УГВ не достигает пола подвала более 9 мес. в году.
• Накладные или оклеечные – листовые гибкие или мягкие материалы на тканой или волокнистой основе, пропитанной собственно изолятором. Универсальный и самый надежный изолятор. Накладываются также только на стороны, обращенные к напирающей воде.
• Капиллярные мембраны – на водонепроницаемую пластиковую основу нанесено специальное покрытие с обратным капиллярным эффектом, см. выше.

Изолирующее начало этих материалов, кроме мембранных, может быть таким:

1. Битум – до сих пор не превзойден по долговечности, но сложен в работе. Как действует битумная гидроизоляция, см. выше. Выпускается в виде первичных мастик на бензиновом разбавителе (праймов), обмазочных мастик, толстослойных мастик и накладных материалов. Бронирующая изоляция почти никогда не требуется; если да – то цементно-песчаной штукатуркой. Держится на любой стене (бетон, кирпич). Проникновение в бетон до 30 мм (чаще – 7-15 мм), поэтому обработанная поверхность теряет водонепроницаемость при механических повреждениях.
2. Битумно-наиритовые мастики – морозостойки, можно наносить при температуре до –(15-25) градусов. Слой – до 6 мм. Затягивают трещины шириной до 30-50 мм, т.к. на воздухе вспениваются, поэтому вскрытая упаковка должна быть выработана в указанный на ней (или в инструкции) срок. Покрытие сохраняет пластичность до –(45-60) градусов. Срок службы – 10-25 лет. Специфический материал для северного строительства или сложного ремонта совсем ветхих строений.
3. Эпоксидные, эпоксидно-дегтевые и эпоксидно-фурановые мастики – еще более специфичный материал для гидроизоляции строительных конструкций, регулярно подтопляемых вплоть до полного погружения в воду, промерзающих и обледеневающих неотапливаемыми. Хрупки, спустя 3-5 лет требуют полной замены. В работе сложны, токсичны, канцерогенны.
4. Натуральные эластомеры (жидкая резина) – работать с ними просто, но применимы только как ремонтные для внутренней изоляции. Хорошо ложатся только кирпич и шлакоблок. Срок обновления гидроизоляции натуральными эластомерами – 1-5 лет смотря по местным условиям. Обязательна бронирующая изоляция не менее чем из 2-х слоев цементно-песчаной штукатурки по сетке, т.к. легко вспучиваются и отслаиваются капиллярным напором. В общем, средство «скорой помощи» отсыревшему подвалу, пока руки и кошелек не дойдут до ремонта посерьезнее.
5. Синтетические эластомеры – полуретан, силикон, MS-пластики. Действуют аналогично битуму, но проникают в бетон глубже, до 100 мм. Спустя 7-20 лет требуют обновления изоляции. Для ремонта изнутри наносятся на просушенную и непосредственно перед обработкой обильно увлажненную поверхность, см. далее.
6. Пенетрирующие (глубоко проникающие) составы – синтетические эластомеры + цемент + полимерные добавки. Выпускаются в виде мастик для прокраски толстым слоем. В работе просты. Применяются только для наружной изоляции. Вдавливаются в зазоры до 0,4 мм (полиуретановые) или до 10 мм (на силиконе или MS) на глубину до 100 мм и закупоривают их перекристаллизующимся под действием влаги цементом. Поверхность под нанесение должна быть выровнена до +/–(2 мм) и тщательно очищена от пыли. Битумные оклеечные материалы на себе не держат. Бронирующая изоляция, если требуется – цементно-песчаная штукатурка по сетке. Срок службы – 10-30 лет. На 100% капиллярную влагу не отсекают, поэтому почти всегда нужна и битумная противокапиллярная изоляция внутри.

А если отсырел?

Раз уж речь зашла о ремонте существующего отсыревшего подвала, уместно будет упомянуть о комплектах составов для него. Их составляющие готовятся, как правило, на разной основе, но согласованы между собой по физико-химическим свойствам. Поэтому ремонт сырого подвала изнутри нужно делать составами от одного зарекомендовавшего себя производителя.

Для примера на рис. показано, как подвалы разной конструкции изолируются внутри составами из хорошо известного комплекта Дегидрол. Штроба везде, где нужна – 25х25 мм. Подготовка поверхности – по инструкции к соотв. составу. Дегидрол 10-2 также с успехом применяется для изготовления самодельного влагонепроницаемого бетона, см. выше.

Как сушить подвал

Битумные гидроизолирующие мастики наносятся на сухую поверхность. Когда пишут, что пенетрирующие составы нужно наносить на влажную, это правильно. Но когда добавляют, что лучше на свежезалитый бетон, это неправильно в корне. Капиллярная влага в стене, подготовленной под обработку пенетратами, должна уходить вглубь сухого массива и как бы тянуть за собой изолятор. Если же массив бетона пропитан водой, она станет вытекать по капиллярам наружу и, наоборот, выдавливать изолятор. Глубина его проникновения в стену получится в лучшем случае много меньше расчетной; соотв. уменьшится и срок службы, т.к. разрушение состава идет снаружи под действием воздуха.

Отсыревший подвал перед ремонтом нужно основательно просушить, а непосредственно перед обработкой несколько раз смочить стены и пол водой с помощью мягкой штукатурной кисти-макловицы. Увлажнение валиком дает худший эффект, а опрыскивание еще хуже, т.к. чрезмерно увлажняется воздух и капиллярная влага уже не так активно стремится уйти в массив бетона.

Сушить подвал потоком теплого воздуха бесполезно – не высохнет, пока осенью не начнет снова «потеть». Сушить нужно тепловым (инфракрасным, ИК) излучением. Но не «дальним» от электрокамина или нихромового «козла» (что и опасно), а «ближним» – его в избытке дают лампы накаливания, отчего и выходят из употребления. Ближнее ИК глубоко проникает в бетон и кирпич, почти не поглощаясь в воздухе. Лампочек нужно навешать гирляндами побольше в расчете 60-100 Вт на 1 куб. м объема подвала. Если при его стене забить контрольный шурф, то чаще всего спустя 10-12 дней непрерывной сушки ИК оказывается, что уже и грунт вокруг начал сохнуть. Во всяком случае, спустя неделю уже можно наносить пенетраты или мазать битумом. Просушить подольше ни в коем случае не повредит – на сколько терпения хватит смотреть, как счетчик электричество мотает.

Ремонт не для своих рук

Иногда просушить отсыревший подвал удается только инъекциями специальных составов в окружающий грунт, см. рис. справа. Напр., если под дом подполз плывун, тогда надо спасать все строение. Но в грунте при этом образуется тело неправильной формы, и предсказать дальнейшую осадку строения точно невозможно. Поэтому инъекциями в грунт занимаются только специализированные организации по результатам исследований на месте, а они берут с заказчика и владельца строения подписку в том, что те любые последствия берут на себя.

Обустройство

В этом разделе речь пойдет не о 3D обоях, баре, HD TV, джакузи или 3-спальной кровати под зеркалом на потолке. Это и все такое прочее – по вашему усмотрению. Обязательное и, для жилого и технического, желательное обустройство подвала состоит из:

• Вентиляции – обязательна.
• Входа с лестницей – обязателен.
• Входного люка – если лестница крутонаклонная.
• Утепления – для жилого и технического подвала.
• Поверхностного дренажа – в местностях с обильными осадками в теплое время года.

Вентиляция

Вентиляция жизненно необходима для любого подвала, т.к. почти все вредные, ядовитые и многие взрывоопасные газы тяжелее воздуха и стекают вниз. По этой же причине подвалы строятся с энергонезависимой естественной приточно-вытяжной вентиляцией.

Устройство вентиляции подвала под домом достаточно просто, поз. 1 и 2 на рис.:

Площадь сечения просвета патрубков – по 5 кв. см на каждый кубометр объема подвала, но его диаметр в любом случае от 60 мм. На входной патрубок лучше вместо сетки от грызунов поставить фильтр, справа на рис. Проточный с фильтрующим наполнителем (поз. 3) защищает кроме пыли и от насекомых, но требует регулярного осмотра и замены наполнителя. Аэродинамический (поз. 4) чистится по мере потребности, нужно только в устью входного патрубка в подвале прикрепить полоску газетной бумаги и т.п. индикатор потока: при засорении аэрофильтра приток воздуха прекращается очень резко. Но особо вредные и хитрые комары с мухами сквозь него пробираются.

Если подвал рядом с домом, то сделать высокую вытяжную трубу сложно и не всегда возможно. В таком случае вентиляцию подвала строят по схеме на рис. справа. Минимальный диаметр патрубков 100 мм; для подвала более 10 кубов площадь сечения 10 кв. см. на кубометр объема. В подвале между подающим и вытяжным патрубками не должно быть преград движению воздуха. Верхние концы патрубков загибаются гусем от дождя и снега.

Лестница

Лестница в подвал одна из самых обычных причин бытовых травм, поэтому ее конструированию следует уделить самое сугубое внимание. С этой точки зрения лестницы делятся на всхожие и крутонаклонные. По первым можно подниматься/опускаться с грузом в руках, не держась за перила, а по крутонаклонным ходить вообще нежелательно – неловко ступив или покачнувшись, можно грохнуться, откинувшись назад. С грузом в одной руке по крутонаклонной лестнице вообще карабкаются, перехватываясь другой за перила или верхние ступеньки.

Конструкция лестницы может быть любой из показанных слева на рис. Цветом выделены наиболее удобные с точки зрения экономии полезной площади:

Справа на рис. даны расчетные соотношения для них, и вот тут есть нюанс: поскольку высота подъема-спуска в подвал невелика, достаточно комфортной всхожей будет лестница с наклоном до 50 градусов. tg 50 почти точно равен 1,2, что облегчает расчет, исходя из того, что минимальная ширина проступи ступени всхожей лестницы 180 мм, а максимально допустимая ее высота 230 мм. Допустим, высота спуска в подвал 2,2 м считая от верха перекрытия (см. далее). По этой высоте должно уложиться целое количество ступеней, берем 10. Высота ступени тогда 220 мм. Делим на 1,2, получаем 183 мм – подходит. Вынос лестницы в плане будет 183х10=1,83 м, тоже неплохо. Площадь под лестницей, при минимально допустимой ее ширине 0,8 м – 1,83Х0,8=1,464 кв. м.

Об ошибочных лестницах

Чего не надо мудрить с подвальной лестницей, так это, во-первых, делать ее на струне (одном косоуре) с висячими ступенями, поз. 1 на рис., такие лестницы чрезвычайно травмоопасны:

Во-вторых, заливать бетонную лестницу самому по месту, поз. 2. Готовые бетонные лестницы – настоящий монолит, они заливаются целиком в разъемную форму. Рабочих швов бетонирования в них нет, а при заливке «саморуком» они неизбежны: верхнюю ступень нельзя заливать, пока не схватилась нижняя. Швы получаются слабые, в подвальных условиях скоро трескаются, и в итоге самодельная бетонная лестница в подвал служит меньше деревянной.

Устройство лестницы в подвал

В сухом подвале деревянная лестница служит не меньше его самого. Правильно изготовленная деревянная лестница внезапно не разрушается и до того, как начнут гнить ступени, дает знать о нарушении конструкции скрипом.

Устройство деревянной всхожей лестницы для подвала показано на рис.:

Вместо вырезов во внутренней тетиве на нее можно набить кобылки из доски или, лучше, толстой фанеры под проступи ступеней, поз. а. Однако обрушение подгнивших деревянных подвальных лестниц в сыром подвале тоже обычное в бытовом травматизме дело, поэтому проступи лучше прикрепить к стальным или бетонным балкам-косоурам. Размеры сечения бетонного косоура от 100 мм в ширину и от 150 мм в высоту. Стальной – швеллер от 100 мм или двутавр от 80 мм.

Способы крепления деревянных проступей в стальным и бетонным косоурам показаны на рис.:

Дюбели для крепления к бетону делаются из отрезков 8-18 мм рифленых арматурин. Заглубление в бетон от 60 мм; в дерево от 30 мм. Лунки в кобылках под посадку на дюбели сверлят на 2-2,5 мм уже; кобылки насаживаются ударами киянки. Крепление проступей на ножки позволяет просто устроить перила: арматрурины выпускаются вверх на высоту перил, а для опор проступей и балясин на них надеваются отрезки труб; можно пластиковых. Лучше всего крепить проступи на полосу – не загниют и в сыром подвале.

На случай, когда и полутора квадратов под лестницу нет, здесь на рис даны чертежи деревянной крутонаклонной лестницы для подвала. К ней обязательно понадобится люк, см. ниже.

Примечание: все детали деревянной лестницы в подвал перед сборкой в изделие должны быть пропитаны масляным водоотталкивающим составом (можно отработкой), а готовая лестница отлакирована акриловым лаком для наружного применения или окрашена влагостойкой краской. Лучше всего – акриловой эмалью для ванн.

Вход и люк

Места под всхожую лестницу в подвал под частным домом часто не находится, и тогда вход в него делают снаружи. Так вообще необходимо, если для подвала приобретается готовая бетонная лестница – их не делают с наклоном больше 40 градусов. Тогда, во-первых, вход в подвал нужно защитить от осадков навесом, см. рис. справа. Свес крыши навеса должен выступать вперед над краем верхней ступени на менее чем на 30 см, а по сторонам и сзади – от 15 см. Во-вторых, верхняя ступень должна выступать над грунтом или отмосткой не менее чем на 70 мм, а проем подвальной двери должен быть с порогом от 90 мм. То и другое необходимо, чтобы дождевые и талые воды не проникали в подвал. Порог лучше делать высотой 120-130 мм, приставив к нему с обеих сторон пандусы шириной от 400 мм.

Люк в подвал тоже штука не столь уж простая. «Ляду» из досок с веревкой сейчас, наверное, никто уже и не делает – в продаже имеется широкий ассортимент готовых подвальных люков. В перекрытие (см. далее) они замуровываются цементно-песчаным раствором, а по цене располагаются след. образом:

• Неавтоматические с механическим упором вроде как у старых диван-кроватей: потянул, поднял – защелкнулось. Нужно закрыть – потянул вверх, отщелкнулось, опустил.
• Полуавтоматические в пружинно-рычажным механизмом – потянул до упора, держится открытым. Надо закрыть – толкнул вниз, опустился.
• Полуавтоматические с пневмолифтом – потянул чуть вверх, открылся. Надо закрыть – толкнул вниз, сам плавно закрылся.
• Автоматические с пневмолифтом – наступил покрепче на край крышки, убрал ногу – открылась. Чтобы закрыть, легонько толкаем крышку вниз, закрывается.

По удобству пользования та и другая полуавтоматика равноценны, а вот автоматические не более чем маркетинговый трюк без оглядки на безопасность. Представим себе – в дом заносят мебель. Несут такелажники (или вы с помощником) шкаф. Передний походя наступает на люк, тот открывается. Заднему не видно, что у него под ногами, да ему и не до того – он проваливается, калечится. Если уж охота раскошелиться на крутизну подвальную, берите автолюк с телеуправлением от пульта, продаются и такие.

Утепление

Утепление необходимо жилому и техническому подвалу. Последнему – чтобы вода в трубах не замерзла, а экономия топлива отмечается только в утепленных повальных котельных. Подвал-хранилище рядом с домом тоже желательно утеплить: строительные конструкции зимой неплохие мостики холода, а летом тепла.

Утепляют подвал обязательно с песчаной засыпкой, см. рис., чтобы сезонные подвижки грунта не порвали утеплитель.

Минвата и отличный во всех прочих отношениях целлюлозный утеплитель в качестве него для стен подвала не годятся: под землей слеживаются и разрушаются. Гранулированный пенопласт тоже плох: под давлением почвы и пластовых вод быстро рассыпается на гранулы. Более-менее стоек в грунте экструдированный пенополиэтилен (ЭППС); более 10-15 лет держится нанесенное набрызгом полиуретановое покрытие. Утепляют тем и другим обычными способами, а перед засыпкой песчаной подушки защищают цементно-песчаной штукатуркой.

Дренаж

В местах с обильными осадками в теплое время года никакой подвал без поверхностного контурного дренажа дома всегда сухим не будет. В прочих случаях дренаж также полезен: он уменьшает размах колебаний УГВ, что позволяет упростить гидроизоляцию подвала и/или повысить ее эффективность. Что не менее важно – влияние дренированного дома с подвалом на подземный сток уменьшается в разы. Неправильная осадка таких строений встречается исключительно редко как следствие грубых нарушений строительства. Схема устройства контурного поверхностного дренажа жилого здания показана на рис. справа. Поле сброса можно расположить под огородом или, лучше, садом: в дрены собираются практически те же атмосферные осадки, вполне пригодные для полива.

Подвал под гаражом

Подвал в гараже привлекателен тем, что не требует изымания земельной площади или усложнения конструкции вновь строящегося дома. Подвал под существующим гаражом строится без разгрома в жилье. Но к оборудованию подвала под гаражом предъявляются особые требования, т.к. взрывоопасные пары горючего и масел тяжелее воздуха; намного тяжелее – на холоде, когда сгущаются.

Во-первых, вытяжка гаражного подвала должна быть высокой, возвышающейся над крышей не менее чем на 1,5 м, слева на рис.:

Выводить рядом над грунтом «гусей» недопустимо! Во-вторых, вытяжной воздуховод нужен увеличенного сечения, от 15 кв. см на куб объема подвала или не менее 120 мм диаметром. В-третьих, на вытяжке должен быть дефлектор аэродинамически закрытого типа, обеспечивающий некоторую «холодную» тягу и в полный штиль, напр. дефлектор ЦАГИ или Хонженкова. В-четвертых, зимой подвал должен быть теплее неотапливаемого гаража, чтобы отбор воздуха в вентиляцию шел только снаружи. Поэтому утепляют подвал под гаражом сверху, как чердачное перекрытие дома, справа на рис.

Водители, конечно, спросят: а машинка эту перинку не продавит? Еще и как. Поэтому в утеплителе нужно предусмотреть просветы впродоль и уложить в них колеи вровень с полом. Въезжать в гараж надо будет аккуратно, чтобы не съехать с них. В общем, подвал в гараже вовсе не так уж привлекателен; там место ремонтной яме.

Строительство

Постройка подвала своими силами возможна только в сухом или сезонно-сухом грунте. В последнем случае все работы этого года должны быть полностью закончены до подъема УГВ. Откачка грунтовых вод настолько сложна и дорога, что и в большом строительстве применяется крайне редко. Исключение – подвал-кессон, строящийся наверху в стороне и устанавливаемый в котлован, но, если он бетонный, нужен кран от 20 т и бригада опытных стропальщиков-такелажников. Есть, впрочем, исключение из исключения, см. в конце. В целом постройка подвала включает в себя след. этапы работ:

• Выемка котлована;
• Заливка основания – плиты или подошвы ленты;
• Монтаж каналов ввода коммуникаций;
• Возведение стен;
• Устройство пола – на плотном грунте при стоянии УГВ над его уровнем не более 3 мес. спустя не менее 6 мес. по окончании годичного цикла работ;
• Монтаж перекрытия;
• Оборудование подвала, см. выше.

Котлован

Строить подвал в яме с вертикальными стенками грубая ошибка – невозможно сделать качественную гидроизоляцию. При изолировании существующего подвала дом обкапывают по частям, а готовый участок засыпают прежде чем выбирать следующий. Типовой профиль котлована для строительства подвала показан на рис. справа. Ширина прохода снаружи от будущей стены не менее 75 см по дну. Угол откоса – допустимый для данного грунта.

Основание

На этом этапе нужно заказывать бетоновоз с ЖБК. Дело не в качестве самозамеса, оно может быть лучше заводского, а в его объеме. Рабочие швы бетонирования на основании подвала крайне нежелательны, поэтому заливать нужно одним заливом. Укладывать арматурный каркас прямо на песчано-щебневую подушку тоже неправильно – по щебню нужна тощая подготовка, см. далее. Перед заливкой на подготовку накладывают изоляцию с отворотами на борта котлована в 150-200 мм выше толщины плиты/подошвы. Бетон льют в образовавшуюся чашу. Таким образом, непосредственный контакт бетона с грунтом исключается, что, в свою очередь, исключает образование свищей в монолите. Свищ, возможно, и не приведет к отсыреванию подвала, но влагу к арматуре пропустит, а ведь основанию подвала держать на себе и весь дом. После вылива бетонной массы ее обезвоздушивают (деаэрируют), протыкая прутом каждую ячейку арматурного каркаса посередине. После схватывания монолита его накрывают влажной мешковиной, которую поддерживают во влажном состоянии до набора основанием 25% прочности; обычным летом в РФ это прим. неделя.

Стены

Стены подвала возводятся по обычной строительной технологии для данного материала. Если строится подвал-кессон (см. далее), стены возводятся заодно с основанием. Проемы дверей и окон укрепляются бетонными перемычками высотой от 80 мм с заложением от 120 мм в бетонные стены и от 200 мм в кирпичные и шлакоблочные. Укреплять проемы в подвале стальными или деревянными закладными нельзя! Помните еще раз: подвал держит на себе весь дом! Когда на схватившемся сохнущем бетоне стен появятся светлые сухие пятна, можно накладывать противокапиллярную изоляцию. По кирпичным и блочным стенам – спустя 3-4 дня по возведении до верха.

Постоянный пол

Постоянный пол в подвале на ленте сразу в процессе строительства заливается после набора стенами не менее 25% прочности. Под постоянный пол щебневую засыпку по песку проливают тощим жидким цементным раствором: цемент от М400:песок 1:3 – 1:4. Заливают до уровня 40-50 мм над верхушками камешков. Когда заливка схватится, накладывают изоляцию и заливают стяжку цемент:песок:щебень 1:3:2 слоем 70-80 мм. Стелить чистый пол и производить отделку стен можно через 2 недели – месяц.

Перекрытие

Перекрытия из пустотных или коробчатых готовых плит дороги и требую для монтажа грузоподъемных механизмов с квалифицированными операторами. Самодельное монолитное перекрытие трудоемко и технологически сложно. У него, как и перекрытия из пустотных плит, явно избыточная для частного дома несущая способность. Возможно ли, пожертвовав ею в разумных пределах, перекрыть подвал чем-то умеренным в цене и попроще в работе?

В современном индивидуальном строительстве все большее распространение получают сборно-блочные перекрытия, рассчитанные именно на такой случай. Сравнить монолит со сборно-блочной конструкцией можно по рис.:

Утепления пола дома над подвалом под сборно-блочным перекрытием в обычных климатических условиях не требуется или требуется упрощенное. Несущие балки заливаются заодно с несущим поясом (см. ниже) в желобчатых опалубках на подпорках, сделать которые много легче и проще, чем цельную висячую под монолит.

Заложение и пояс

Строить дом с подвалом типа «коробочка на коробочке» нельзя: вверху в стенах подвала нужна большая штроба, в которую заходит монолитное перекрытие, закладываются плиты или заливается несущий пояс сборно-блочного перекрытия. Во всех случаях минимальная толщина стены и заложение в нее перекрытия различны для стен из разных материалов.

Насколько какое перекрытие закладывается в стену из бетона или кирпича, показано на рис.:

Гидроизоляция показана условно, на случай, когда подвал завершается цоколем здания со своими перекрытиями. Для шлаколочной стены заложение как для кирпичной, но его отстояние от верха – не менее 2-х рядов кладки.

Как строить кессон

Арматурный каркас кессона подвала собирается наверху целиком и устанавливается в подготовленный котлован (см. ниже) краном. Собирать каркас весь на сварке нельзя – арматура ослабнет из-за отпуска металла. Поэтому каркас сначала провязывают проволокой как обычно, а затем проваривают отдельные стыки: на дне по углам клеток 3х3 или 4х4 ячейки каркаса, а на стенах в каждом 3-м или 4-м поясе.

Котлован под кессон готовят как для прочих подвалов, см. выше. Далее строительство идет в такой последовательности (см. также рис.):

Примечание: бетонные стены подвалов на плите и ленте заливаются также по пп. 7 и 8. Лить между досками и землей ошибка – какая уж тут надежная противонапорная изоляция.

А нельзя ли попроще?

Очень правильный вопрос. Постройка вечно сухого надежного подвала неопытному сложна до жути в коленках, да и у опытных голова побаливает. Ответ – положительный: можно купить готовый подвал-кессон, поставить в яму на песчано-щебневую подушку и набить глиняный замок (обязательно, не то всплывет). Если он (подвал) нужен не под домом, не жилой и не технический. Овощи в закромах придется время от времени перебирать, но зато поставщики опционально предлагают доставку до места и установку в готовый котлован.

Выпускаются кессоны для подвалов стальными сварными изолированными с люком, лестницей, вентиляцией и арматурой под бетонирование (не обязательное), слева на рис. В продаже попадаются и пластиковые но не берите – 100% всплывают. Варят кессоны для подвалов также индивидуалы из стали от 8 мм. Для зацепа за грунт от всплывания наваривают скобы из полосы от 12 мм (справа на рис.), но это менее надежно, а изолировать кессон от коррозии приходится самому.

Можно, между прочим, обойтись еще дешевле – сделать подвал-кессон из транспортного контейнера б/у. Если покрыть его толстослойной битумно-цементной мастикой, в земле он продержится никак не меньше 100 лет. Для зацепа за грунт в проушины такелажных лап внизу продевают трубы и к ним приваривают раму-якорь. Ширина контейнера – автогабарит 9 футов (2,7 м). Длина – 12-70 футов (3,6-21 м); самые ходовые 20-ти и 40-ка футовые (6 и 12 м). Для подвала вполне достаточно, а как смекалистые любители делают подвалы из транспортных контейнеров, см. видео.

Подполье дома, в большинстве случаев, является местом, где проложены различные коммуникации, водопровод, кабель-каналы, канализационные трубы. Именно подпол защищает нижние части стен и перекрытие цоколя от воздействия влажного грунта и холода. По этой причине подпол должен быть всегда сухим.

Если в подполье начинает образовываться конденсат, то материалы стен и перекрытий постепенно утрачивают свои рабочие характеристики, что является причиной появления множества проблем в процессе эксплуатации здания. Напротив, если в подполе всегда сухо, то его можно использовать даже в качестве небольшого погреба, где будут храниться консервированные продукты.

Требования к устройству подполья

Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались. В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.

Подпол всегда должен оставаться сухим.

1. В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
2. Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
3. Строители могут еще на этапе возведения фундамента , чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало.
   На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.

Защита от влаги

Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, по которому можно спуститься в подполье. Когда такого хода нет, то его нужно своими руками сделать. Все подпольные конструкции в деревянном доме необходимо систематически осматривать на предмет их состояния.

В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек.

Ежегодно следует проводить осмотр фундамента дома, перекрытий, нижних венцов в деревянном доме. Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.

В подполье должен быть обычный сухой грунт. При возведении современных фундаментов строители обязательно убирают растительный покров. В старых домах такого не делали, поэтому если дом построен давно, следует произвести песочную отсыпку своими руками. Она позволит быстро и эффективно удалять .

Если местность низинная и грунт влажный, то в подполье поверхность земли должна быть закрыта каким-либо гидроизоляционным материалом. Среднюю часть рекомендуется оставлять открытой, чтобы обеспечить проветривание. При закрытии поверхности земли гидроизоляцией, подполье во время дождей не будет переувлажняться, поэтому на конструкциях в деревянном доме или даче конденсат появляться не будет. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если почва на даче около дома действительно сырая.

Контроль температуры

Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций строения, обязательно загляните в подполье, которое не должно иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома. После приобретения дома лучше всего последить за температурой в подполье в течение всего зимнего сезона.

Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные приборы, которые способы запомнить и отобразить предельные положительные и отрицательные величины. В подполье должна быть примерно такая же температура, как и в погребе (в летнее время она, как правило, несколько превышается, но в этом нет ничего страшного).

Если вода начинает замерзать в трубах, которые расположены в подполье, то это явный признак того, что необходим дополнительный обогрев помещения. В подпол в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру. В летнее время можно провести соответствующие работы по теплоизоляции.

Если вы все сделаете правильно, подпол будет иметь отличные рабочие характеристики, что позволит в надлежащем виде эксплуатировать все основные конструкции дома.

Правильное проветривание

При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению.

Отдушина для проветривания пространства под домом.

Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома.

В зимнее время часть отдушин закрываются заглушками, что обеспечивает теплоизоляцию подполья, а также сохранение тепла внутри дома. Все отдушины закрывать не стоит, это противоречит строительным нормам.

Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.

При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.

Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит). Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть.

Для организации системы вентиляции в подполе можно использовать и современные решения, но они далеко не всем по карману. Такое решение, как создание небольших отверстий – правильный ход в любом случае.

Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.

Для владельцев частных домов погреб – незаменимая постройка для хранения продуктов питания длительное время. устраивают ниже уровня земли.

Такая конструкция обладает многими преимуществами – место на участке остается свободным, стабильная температура поддерживается в течение всего года. Перекрытие погреба, выполненное согласно строительным нормам, должно обеспечить прочность конструкции, поддерживать требуемый температурный и влажностный режим.

Перед началом строительства погреба своими руками, надо учесть следующие моменты:

• работа начинается с планировки помещения;
• определить уровень залегания грунтовых вод. Гидроизоляция помещения необходима, если уровень грунтовых вод выше пола погреба. Для этого используют, как правило, рубероид и кирпич. – важный момент, который влияет на температуру и влажность помещения.

По окончанию работ, связанных со строительством стен и гидроизоляцией помещения возникает вопрос – как сделать перекрытие погреба.

Виды перекрытий

Для обеспечения герметичности погребов используются различные конструкции, в которых применяются:

• цельные армированные бетонные плиты;
• железобетонные монолитно-сборные элементы;
• несущие балки;
• деревянные конструкции;
• монолитное перекрытие по профнастилу.

Распространенный вариант, практичный и надежный – монолитный железобетонный блок, выполненный из бетона и арматурного каркаса.

Монолитное перекрытие

Перекрытие бетоном погреба выполняется после сооружения деревянной опалубки. Перекрытие по своим габаритам должно превышать размеры помещения. Специальные подпорки должны выдержать конструкцию опалубки после заливки ее бетоном и во время высыхания. Опалубка предварительно герметизируется, чтобы предупредить вытекание раствора во время заливки.

После установки опалубки выполняют обвязку каркаса бетонной плиты. Арматурная сетка каркаса должна выступать за стены погреба на несколько сантиметров со всех сторон. Интервал между прутьями сетки – 20-25 см. Однослойный арматурный каркас обеспечивает надежность, но для увеличения прочности рекомендуется выполнять двухслойное армирование.

Затем начинается процесс заливки бетонного состава, который образует будущую плиту; обычно, высота плиты не превышает 30 см. Заливка бетона выполняется равномерно, непрерывно, пока не сформируется вся плита.

Во время заливки бетон подвергают вибрации обычной доской или арматурой для предупреждения образования воздушных полостей. Правильная заливка состава сделает потолок монолитным и прочным, который прослужит не один десяток лет. После заливки бетонная плита должна постоять месяц до полного затвердевания.

По мнению специалистов, такое перекрытие погреба своими руками –прочное и эффективное. Высокая прочность монолитной конструкции позволяет использовать ее в качестве фундамента для возведения различных построек.

Плиты

Перекрытие из сборно-монолитных плит можно использовать для различных типов погребов. Для проведения строительных работ требуется нанимать специальную грузоподъемную технику. Габариты погреба в таком случае подгоняют под габариты плиты на этапе разработки помещения.

На погреб укладывают несколько плит. В полые пространства плит закладывают теплоизоляционный слой. Стыки между плитами заделывают бетоном. Такой способ строительства значительно сокращает сроки производства работ.

Использование балок

Способ перекрытия на несущих балках. Чем перекрыть погреб? Имеется возможность использовать обычные рельсы. Высокой прочностью в качестве несущих балок отличается и двутавр.

Металлические несущие балки можно использовать для перекрытия погреба. Для этой цели подходят обычные рельсы, которые можно приобрести на металлобазах или в пунктах приема металлолома.

При таком способе возведения перекрытия погреба на этапе строительства стен надо предусмотреть наличие специальных пазов для крепления несущих балок. Потолок с балками будет оказывать значительные нагрузки на стены, поэтому стены должны быть максимально крепкими.

Порядок выполнения работ:

• Несущие балки укладывают в заранее подготовленные пазы в стене. Балки могут иметь значительный вес, поэтому укладывать их удобнее вдвоем.
• В пространстве между балками монтируются арматурные прутья, зафиксированные проволокой.
• Устанавливают деревянную опалубку и на нее наносят гидроизоляционный слой. После монтажа опалубки выставляют подпорки, способные выдержать нагрузку цементного раствора.
• Бетонный раствор равномерно заливают в опалубку без перерывов. Раствор уплотняют деревянными трамбовками, чтобы не было пустот в толще конструкции.

Тепло-гидроизоляция бетонного перекрытия

Перекрытие требует качественной теплоизоляции. Для этой цели можно использовать практически любой теплоизоляционный материал, из представленных в продаже. Бетонное перекрытие, выполненное таким способом, может выдерживать серьезные нагрузки. После работ по гидроизоляции перекрытие можно сверху засыпать грунтом или дополнительно защитить от проникновения осадков двускатной крышей.

Деревянные конструкции

Деревянные брусья – проверенный временем материал для перекрытия. Порядок выполнения работ:

• обработать антисептиком все деревянные части конструкции;
• опорные поверхности балок обернуть двумя слоями рубероида;
• установить деревянные брусья на верхнюю часть стен погреба;
• небольшими планками зафиксировать торцевую часть брусьев, создав основу для досок наката;
• уложить дощатый накат, закрепив его саморезами.

Прежде чем перекрывать с помощью деревянных балок, делается прокладка гидроизоляции

Перекрываем профнастилом

Монолитное перекрытие по профнастилу – современный способ для перекрытия погреба. Технология не требует существенных затрат и сокращает сроки ведения работ.

В пазы на стене погреба укладывают двутавр. На двутавр устанавливают лист из профнастила. Гофра ориентируется расширением вниз. Крепление производят саморезами на стыках и в местах примыкания к балкам.

В каждое ребро помещают продольную арматуру с шагом 190-200 мм и связывают ее с поперечным прутком, размещенным поверх листа вертикальными отрезками. Между балок равномерно монтируют подпорки, чтобы избежать прогиба профнастила. Производят заливку бетоном. Спустя месяц подпорки демонтируют.

В другом варианте на внутреннюю полку двутавра выкладывают профнастил. Укладку выполняют по длине листа, т.е. гофрами поперек пролета балок. Конструкцию фиксируют саморезами. Закладывают арматуру и заливают бетоном на всю толщину двутавра.

В третьем варианте профнастил устанавливают без поддерживающих балок. Монтаж осуществляют с опорой профнастила и арматуры на стены с временными поддерживающими опорами. Лист профнастила фиксируется на закладных колоннах анкером по металлу. Арматура приваривается к закладным колоннам во всех точках соприкосновения. Перекрытие рекомендуется заливать бетоном за один раз.

Вентиляция

Выбирая варианты, как перекрыть погреб, надо заранее продумать установку вентиляции. На этапе устройства перекрытия рекомендуется проделать отверстия для установки в дальнейшем вентиляционных труб.

От качественной вентиляции во многом зависит сохранность продуктов в хранилище. Наилучшую вентиляцию обеспечат две трубы, одна из которых будет вытяжной, а другая приточной. Трубы располагают по диагонали в противоположных углах, за счет чего циркуляция воздуха будет более интенсивной.

Одна из асбестоцементных труб должна быть опущена почти до самого пола подвала и не доходить до него 15-20 см. Другая труба должна устанавливаться почти на уровне потолка подвала и выступать вниз не более 5-7 см.

Поблизости от труб не должны располагаться предметы, чтобы не препятствовать воздушному потоку. Для предупреждения попадания в погреб осадков, мусора, проникновения насекомых и грызунов, над вентиляционными трубами монтируют колпаки, а внутри трубы устанавливают металлическую сетку.

Утепление перекрытия

Утепление перекрытия – еще один важный этап строительства наряду с гидроизоляцией п теплоизоляцией стен. Теплоизоляционный слой можно создать цементным раствором с деревянными опилками толщиной примерно 4 см.

Высокий уровень теплоизоляции обеспечивает современный материал пенополиуретан. Преимуществом материала является простота при монтаже; он практически не увеличивает вес утепляемой поверхности. Недостаток – материал дорогостоящий.

Как залить потолок в погребе – ответ на вопрос зависит от , финансовых возможностей, индивидуальных предпочтений. Правильный выбор сделает помещение функциональным и долговечным.

Традиционный погреб устраивается так, что всё его помещение расположено ниже уровня земли. Подобная конструкция имеет массу преимуществ: стабильная температура в течение всего года, свободное место на участке, возможность хранения продуктов. Перекрытие погреба при таком расположении находится на уровне земли или чуть выше.

Перед тем как делать любой погреб, учитывается уровень грунтовых вод. Если он находится выше пола хранилища, то необходимо сделать эффективную гидроизоляцию помещения, чтобы во время сезонных движений воды не случилось подтопления помещения. Как правило, для этого используют самые простые материалы – рубероид и кирпич.

Первым делом стены помещения оштукатуриваются цементным раствором. Это нужно сделать с двух сторон. После этого на стены прикрепляется рубероид (лучше всего в 2-3 слоя). Затем эту нехитрую гидроизоляцию нужно прижать с помощью кирпичной стены. Подобная постройка, несмотря на всю свою простоту, может выдерживать грунтовые воды, не давая им проникнуть внутрь погреба. Пол помещения может быть изолирован аналогично, но там изначально нужно сделать хорошую подушку из песка и щебня.

Заливаем монолитный бетонный потолок

По завершении работ, связанных со строительством стен и выполнением гидроизоляции помещения, наступает момент, когда нужно решать вопрос с перекрытием погреба. В ряде случаев для этого используется обычная монолитная бетонная плита, которая делается из бетона и арматурного каркаса.

Всю работу можно сделать своими руками. Очень важно перед заливкой бетона соорудить опалубку из древесины.

• Перекрытие по своему размеру должно превышать габариты помещения, потому что стены погреба будут являться его опорами.
• Перед заливкой перекрытия следует смонтировать специальные подпорки, которые должны удержать конструкцию деревянной опалубки в момент наполнения ее бетоном и при его засыхании. При этом опалубку нужно предварительно герметизировать, чтобы раствор в процессе заливки не протекал.
• Следующим шагом после создания опалубки является вязание каркаса бетонной плиты. Каркас, как уже было отмечено, делается из арматуры. Расстояние между отдельными прутьями должно составлять примерно 20–25 см. Если погреб у вас небольшой по размеру, то хватит одного арматурного каркаса, но когда габариты хранилища значительны, для пущей надежности лучше осуществить парное армирование плиты. Арматурная сеть должна выступать за стены погреба на несколько сантиметров с разных сторон.

Как только работы по созданию опалубки и арматурной сетки будут завершены, можно начинать процесс заливки бетонного раствора, который и сформирует будущую плиту. Как правило, высота плиты не превышает 30 см. Это надежный, монолитный и качественный потолок, который прослужит вам не один десяток лет.

Заливка бетона должна производиться максимально равномерно, без перерывов, пока не будет сформирована вся плита. Чтобы внутри конструкции не образовывались полости, перед заливкой раствор нужно подвергнуть вибрации, что делается посредством обычной доски или специальных приборов.

После заливки бетонной плиты нужно выждать некоторое время (около 3–4 недель), чтобы она полностью затвердела и приняла окончательный вид. По мнению специалистов, подобное перекрытие – самое прочное и эффективное. Кроме того, при желании им можно даже воспользоваться в качестве фундамента небольшой хозяйственной постройки над .

Используем сборно-монолитные плиты

Перекрытие из сборно-монолитных плит подходит для различных типов погребов. Но, надо принимать во внимание, что для проведения строительных работ потребуется нанимать специальную подъемную технику.

Монтаж подобного перекрытия выполняется краном, поэтому своими руками, по сути, делать ничего не придется. Достаточно доверить работу опытному крановщику, который и установит плиту на необходимое место.

В случае использования бетонных плит, размеры погреба придется соотносить с их стандартными габаритами.

Определенные сложности связаны со стандартизацией размеров плит, поэтому придется или подгонять размеры погреба под габариты плиты, либо заранее узнать габариты конструкции, и уже исходя из полученных сведений, делать хранилище нужной длинны и ширины.

На погреб может быть уложено несколько сборно-монолитных плит. Друг с другом они фиксируются с помощью стальных балок. При этом не стоит забывать о качественном теплоизоляционном слое, который необходимо проложить в полые части. Такой подход позволит поддерживать в течение всего года нормальную температуру в погребе. По завершении всей работы образуется некоторое количество стыков, которые можно перекрыть слоем бетона.

Этот способ строительства перекрытия прост и быстр, но его принято относить к весьма затратным (конечно, если нет знакомого крановщика). Помимо использования специальной техники потребуется и серьезная рабочая сила. Стоит отметить, что потолок хранилища можно будет отделать по своему желанию.

Вариант на несущих балках

Чтобы сделать качественное перекрытие для своего погреба, можно воспользоваться несущими балками. Металлические балки подходят для этого лучше всего. Если есть возможность, можно использовать даже обычные рельсы, которые зачастую можно приобрести на строительных складах или в местах приема металлолома. Часто балки, из которых предполагается сделать потолок конструкции, заказывают индивидуально на заводах.

В качестве несущих балок подойдут даже обычные рельсы.

При выборе этого способа создания перекрытия погреба, на этапе его строительства необходимо предусмотреть наличие специальных отверстий в стенах, которые требуются для крепления несущих балок. Потолок вашего погреба будет испытывать значительные нагрузки. Именно поэтому стены также должны быть максимально крепкими, способными выдержать вес балок и грунта, насыпанного сверху. По большому счету, стены будут являться «фундаментом» для перекрытия.

Для укладки балок в стенах предусматриваются специальные отверстия.

Порядок выполнения работ следующий:

1. Производится укладка несущих балок в заранее подготовленные отверстия в стене. По большому счету, эту работу можно выполнить самостоятельно, но с несколькими помощниками, потому что даже рельсы имеют значительный вес.
2. В пространство, которое будет образовано после укладки несущих балок, необходимо смонтировать арматурные пруты, после чего зафиксировать с помощью специальной проволоки. Далее, проверяется надежность соединение и стойкость балок. Если все хорошо, то делается деревянная опалубка и на нее наносится гидроизоляционный слой.
3. После монтажа опалубки необходимо установить подпорки, которые будут предназначены для принятия на себя нагрузки цементного раствора.
4. Цементный раствор можно замешать своими руками либо заказать готовый в любой строительной фирме. Раствором нужно максимально равномерно и без длительных перерывов залить металлический каркас. Бетоном должны быть залиты все отсеки каркаса, нельзя что-то упускать. По завершении заливки раствор распределяем по всей толще конструкции.
5. Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции. Для этого, в принципе, подходит любой теплоизоляционный материал.

В итоге вы получаете надежную плиту перекрытия, которая способна выдержать серьезные нагрузки. Потолок погреба в этом случае будет отлично укреплен, изолирован и не доставит проблем при эксплуатации. Полученное перекрытие после всех работ по изоляции необходимо засыпать грунтом, сделав небольшой холмик. В ряде случаев дополнительно устанавливает двускатная крыша, которая защитит погреб от проникновения осадков.

Предусматриваем вентиляцию

После монтажа перекрытия следует подумать и об организации качественной вентиляционной системы, от работы которой, по сути, будет зависеть сохранность продуктов в хранилище.

В идеале необходимо установить сразу две трубы, причем одна будет вытяжной (ее предназначение – устранять излишне влажный и теплый воздух из помещения), а вторая приточной (отвечает за поступление чистого воздуха в погреб). При использовании двух этих труб в погребе в течение всего года будет соблюдаться оптимальный температурный и влажностный режим.

На самом деле, о вентиляции нужно позаботиться еще на этапе устройства перекрытия. Например, можно проделать две небольших отверстия, в которые и будут в дальнейшем установления вентиляционные трубы. Если погреб у вас небольшой, то вполне можно обойтись и одной трубой.

При монтаже труб нужно предусмотреть тот факт, что приток воздуха могут затруднить осадки или мусор, поэтому над трубой требуется сделать небольшой колпачок, а внутрь установить металлическую сетку, которая также будет защищать от проникновения в погреб насекомых и грызунов.

Утепление перекрытия

Пенополиуретан равномерно заполняет все швы и трещины.

Если вы ценитель всего современного и инновационного, то обратите внимание на пенополиуретан. На сегодняшний день это один из лучших материалов, который способен обеспечить высочайший уровень теплоизоляции помещения. Кроме того, при его использовании не потребуется что-то дополнительно изолировать или заполнять, ведь при напылении пенополиуретан заполнит все трещины и другие дефекты стены. Стоит отметить, что использование такого способа весьма затратно, ведь напыление пенополиуретана происходит при помощи специальных устройств. А для этого придется нанимать специалистов.

По сути, при утеплении погреба можно использовать любой теплоизоляционный материал, который подходит в соответствии с теми или иными условиями. Ведь специфика строительства и эксплуатации погребов может быть разной. Поэтому необходимо выбрать именно то, что будет подходить по всем параметрам. По всем вопросам лучше всего заранее проконсультироваться со специалистами.

Цокольный этаж – это одно из главных помещений в доме. Если он (этаж) правильно обустроен, то в выше расположенных этажах будет всегда тепло и уютно. Также подвал вполне может выполнять роль склада или гаража, иметь другое назначение. Иногда в нем даже обустраивают комнаты. Потому здесь важно поддерживать сухость, а полы должны быть качественными. Как правильно залить пол в цокольном этаже? Разберемся, что для этого нужно и как осуществляется процедура.

Подвальное помещение может быть не только местом, где проходят различные коммуникации, установлены котлы отопления или располагаются всевозможные старые и ненужные вещи. Цокольный этаж в доме может стать:

• хранилищем для продуктов, заготовок;
• жилой комнатой;
• гаражом;
• залом для занятий спортом со всевозможными тренажерами.

Если включить фантазию, то можно придумать еще немало вариантов, как может быть использован цокольный этаж. Однако, чтобы реализовать все эти идеи, важно озаботиться наличием в нем хорошего пола и обеспечить гидроизоляцию. Эта необходимость связана с функциональными особенностями подвального помещения.

Подвал дома или любого другого здания у большинства всегда ассоциируется с сыростью. Однако излишняя сырость или попадание воды внутрь подвала грозит разрушением фундамента дома, а значит, и повреждением самого строения в будущем. Именно поэтому на этапе строительства или позже производится .

Здесь может присутствовать повышенная влажность не только стен и пола, но даже воздуха. Кстати, этот показатель в любом случае будет выше, чем в самом доме, даже несмотря на высокого качества гидроизоляцию. Влага из грунта легко проникает сквозь бетон и другие материалы, которым отделан цоколь. Особенно активно она попадает в подвал, если грунтовые воды залегают близко к поверхности земли в этом месте. Не стоит забывать и о весенних паводках, когда уровень вод поднимается порой очень высоко.

На заметку! Большое количество воды в подвале опасно не только тем, что создает влажную среду и стимулирует развитие плесени и грибка, но и тем, что негативно воздействует на бетон, вымывая из него различные вещества. Материал от этого теряет свои эксплуатационные качества.

Также для подвала характерен такой эффект, как довольно резкие и значительные перепады температур. Если в нем не предусмотрено отопление, то, скорее всего, в цокольном этаже будет довольно прохладно, что, конечно, благотворно сказывается на хранящихся в нем продуктах и домашней консервации. Но даже если подвал служит лишь местом для хранения продуктов, качественный пол в нем все-таки должен быть. Хотя он может быть не таким красивым и аккуратным, как в жилой части дома.

Пол в вашем подвале

Полы, обустраиваемые в подвальном помещении, должны отвечать некоторым требованиям и быть:

• прочными;
• изготовленными из качественных материалов;
• смонтированными строго по инструкции;
• хорошо гидроизолированными;
• утепленными.

Обычно, если в подвальном помещении обустраивается пол из бетона, то он укладывается сразу же на грунт. Если работы выполняются правильно, то пустот под ним никаких не будет и основание получится качественным. В этом случае вся нагрузка на основание будет приходиться на то, что находится под ней, а значит, полы будут надежными и прочными и прослужат довольно долго.

На заметку! Обустроить хороший пол в подвале стоит довольно дорого, особенно если речь идет о помещении, расположенном рядом с грунтовыми водами. Однако можно сэкономить немало средств на финишной отделке, потому что цокольный этаж далеко не всегда должен выглядеть красиво. Главное, чтобы он выполнял свои основные функции, а внутри было сухо.

Способы сооружения пола

Полы в подвале можно делать несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности выполнения работ. Для создания можно применять деревянные лаги и доски, непосредственно грунт и глину, бетонные смеси и т. д. Главное, чтобы материалы были надежные, прочные, долговечные.

На заметку! Самой высокой прочностью обладает пол, изготовленный из монолитных плит. Однако соорудить такую конструкцию можно только на начальном этапе постройки дома, тиначе плиты просто не получится пронести в подвальное помещение.

Пол из бетона

Это, пожалуй, самый распространенный вариант создания пола на цокольном этаже, так как бетонные основания не зря считаются прочными и надежными (их долговечность проверена десятилетиями), да и стоимость работ будет достаточно небольшой. К тому же в этом случае работы могут производиться прямо на утрамбованном грунте. Если гравий и песок будут лежать плотно, то надежность конструкции возрастет в разы.

На заметку! Полы из бетона всегда рекомендуют делать, если грунтовые воды залегают довольно близко к поверхности земли.

Создать такие полы можно и самостоятельно. Здесь главное обустроить хорошую песчаную подушку, которая будет иметь толщину около 15 см. Также сверху на утрамбованный слой сыпется керамзит или щебенка, которые тоже утрамбовываются, после чего важно постелить прочный и надежный гидроизоляционный материал (например, рубероид). При этом защита от воды должна быть максимально надежной, а значит, отдельные пласты материала соединяются между собой герметично с нахлестом минимум в 20 см.

Еще один слой, который прокладывается под бетонным полом – это слой теплоизоляционных материалов (например, стекловаты, базальтового материала, полиуретана, пенопласта). Они обеспечат удерживание тепла внутри помещения и заблокируют потоки холода, исходящие от грунта. Стыки между пластами теплоизоляции также рекомендуется закрыть, используя для этого монтажную пену.

Важно! Между стеной и теплоизоляционным материалом должен остаться небольшой зазор. Он обеспечит возможность температурного расширения материала, а значит, поможет избежать деформации утеплителя.

Укрепить полы из бетона поможет армирование, которое выполняется с использованием . Она позволит основанию выдерживать критические нагрузки без растрескивания. Лучше всего использовать сетку с толщиной прутьев около 5 мм. Только после этого производится заливка полов бетонной смесью. Толщина заливаемого слоя должна быть не менее 5 см, но если планируется установка тяжелых приборов, то стяжка делается толщиной около 10 см.

Пол из глины

Иногда полы обустраиваются по грунту из глины. Этот вариант позволяет сэкономить средства. Такое основание отличается еще и тем, что цокольный этаж будет намного теплее, чем в случае с бетонными полами. Обычно он отделывается глиной, которая сама по себе является отличным гидроизолятором. Срок службы такого основания будет больше, чем 10 лет, если все сделано в соответствии с правилами монтажных работ.

На подготовительном этапе происходит уплотнение грунтов и их выравнивание. Основание отсыпается керамзитом – так формируется дополнительный теплоизоляционный слой.

Совет! Максимальную прочность таким полам может придать бетонирование первого щебневого слоя.

Далее щебень смешивается с глиной, а получившийся состав выливается на уплотненный грунт слоем толщиной около 20 см. Производится разравнивание смеси, а после ее высыхания формируется еще один слой из таких же материалов. Кстати, чем тоньше будут слои, тем прочнее получится пол .

Завершающий этап – обмазывание высохшей поверхности жидкой глиной. Она же поможет и заделать все случайно появившиеся трещины на поверхности основания. Такое основание можно закрыть практически любым видом отделочного материала. Но наиболее часто глиняный пол застилается тротуарной плиткой.

Укладка пола на лаги

Черновой пол в цокольном этаже, изготовленный из дерева, выполняется только в том случае, если вероятность подтопления минимальна либо имеется высококачественная гидроизоляция. В этом случае основание устанавливается на лаги – опоры, которые приподнимают черновой пол над поверхностью грунта.

Для лаг следует использовать прочную и надежную древесину – лучше всего подойдет брус 15х15 см, который хорошо просушен. А основание сделать можно из досок толщиной до 5 см.

На заметку! Многослойный «пирог» пола в случае обустройства основания на лагах делать не нужно. Но, тем не менее, углубление под полом должно составлять не менее 30 см, так как полы будут все равно иметь достаточно большую толщину.

В случае деревянного основания важно продумать и обустройство гидроизоляции. А сама древесина обрабатывается антисептиками и защитными составами. Лаги устанавливаются на грунт и выравниваются по уровню. Под опоры стелется рубероид, который обеспечит защиту дерева от влаги.

Устройство надежного пола в подвале частного дома

Посмотрим, как происходит создание черновых полов на цокольном этаже дома. Первым делом следует подготовить все необходимые инструменты, набор которых подбирается в зависимости от выбранной технологии создания пола в подвале.

Инструменты и материалы

Для создания глиняного пола пригодятся щебень, глина, песок, вода, лопаты и ведра. Для деревянного – брус, доски, рубероид, щебень, гвозди или саморезы, пила, режущий инструмент, молоток. Для создания полов из бетона необходимо приобрести:

• бетономешалку или большую емкость и строительный миксер;
• терку и правило для выравнивания залитого основания;
• планки, которые будут выступать маяками (маяки могут быть изготовлены из цементной смеси);
• строительный уровень, по которому будут выравнивать полы.

Совет! Для создания стяжки в цокольном этаже рекомендуется использовать песок карьерный, щебень и цемент марки М400. Иногда щебень может быть заменен керамзитом.

Таблица. Сравнительная характеристика керамзита и щебня.

Характеристика		Щебень
Масса	Очень легкий материал, несмотря на довольно крупные фракции.	Массу материал имеет значительную, в подвале с ним работать можно, хотя перетаскивать даже небольшими порциями щебень нелегко.
Теплоизоляционные свойства	С использованием керамзита удается создать довольно теплое основание – материал обладает повышенными характеристиками теплоизоляции.	Плохие показатели теплоизоляции, полы будут холодными.
Реакция на контакт с водой	Влагу поглощает активно, так как является пористым материалом.	Не реагирует на влагу, не впитывает ее, из-за чего увеличивается срок службы полов.
Стоимость	Довольно дорогой материал.	Материал дешевый.
Прочность	Невысока, из-за чего полы с добавлением керамзита будут менее надежными, чем с щебенкой.	Достаточно прочный материал, который способен выдерживать критические нагрузки.

Таким образом, в подвале, где не ожидается подтопление, вполне может быть использован керамзит вместо щебенки. Особенно актуально это в том случае, если есть желание сделать основание максимально теплым. Но зато использование щебня позволяет удешевить стоимость изготовления основания в подвале.

Подготовка

Перед тем как начнутся работы по обустройству пола в цоколе, проводится ряд подготовительных работ, который включает в себя определение уровня грунтовых воды, и чем он выше, тем сложнее будут сами работы. Также рекомендуется сразу же выяснить и высоту между полом и потолком подвала. Обычно она не превышает пары метров, однако, если уровень грунтовых вод довольно высок, высоту между полом и потолком можно еще уменьшить. Далее производится расчет необходимого количества материалов.

Только после этого приступают к земляным работам, то есть создается котлован, где будет формироваться пол. Лишний грунт выносится из подвала. Далее создается дренажный слой из керамзита и песка толщиной около 5 и 15 см соответственно.

Видео – Подготовка зыбкого основания под стяжку

Особенности технологии при работе по устройству полов

Самыми популярными являются бетонные полы. Поэтому рассмотрим процедуру создания именно их. Несколько советов помогут сделать бетонные полы в подвале максимально качественными и надежными:

• если грунты под полом мягкие, то рекомендуется обязательно армировать стяжку – это увеличит ее прочность;
• в помещениях с площадью более 6 м 2 необходимо сформировать особый компенсационный шов. Он позволит избежать растрескивания бетонного основания;
• бетон после заливки схватится примерно через 5 суток при условии умеренной влажности и температуры воздуха около 21 градуса. Если в подвале холоднее, то стяжка будет подсыхать не менее 10 дней. Полный срок сушки занимает не менее 30 суток;
• эксплуатировать стяжку и проводить дальнейшие работы можно только после полного высыхания;
• все инструменты и материалы в необходимом количестве должны быть под рукой во время работы; иначе есть риск испортить стяжку, пока будут происходить поиски того или иного инструмента или материала;

• бетономешалка – оптимальный вариант для замешивания большого количества смеси. Можно ее не покупать, а взять в аренду;
• заливка стяжки начинается с дальнего от выхода из подвала угла – это позволит избежать необходимости передвижения по не застывшему бетону;
• на выравнивание поверхности дается всего 30 минут. После этого бетон схватится и исправить ошибки уже не удастся;
• почва под стяжкой должна быть максимально утрамбованной.